企业官网建设流程全解析

前阵子想在家里弄一套模拟器驾驶舱，最初考虑直接买成品赛车座椅支架，结果一看价格，稍微过得去的都要三五千，带屏幕支架的更夸张。后来刷到一个开源项目叫 OpenRig —— 一套完全开源的 DIY 模拟器驾驶舱方案，图纸、型材清单、装配逻辑全部公开，核心思路就是用铝型材搭建骨架，搭配普通工业件解决座椅、方向盘、踏板的安装问题。我按这个思路从零攒了一套，用了一个多月，跑了整整两周末的比赛，整体感受是：这事完全可行，而且比买成品省下至少一半的钱，关键是调校空间远比成品灵活。只要你有基本的动手能力和一把内六角扳手，就能在一天内完成主体组装。

这篇内容不是简单晒成品，而是把我从图纸理解、采购、组装到反复调校踩过的坑完整记录下来，包括型材规格怎么选、转向柱为什么必须加斜撑、座椅滑轨为什么会出现"咬死"现象、屏幕高度怎么和人眼视线对齐。无论你是新手还是已经入坑的老玩家，照着这套逻辑走，都能搭出一套稳定、好用、成本可控的驾驶舱。

1. 项目整体设计与方案拆解

1.1 为什么选择开源 DIY 方案而不是直接买成品

成品模拟器驾驶舱的定价逻辑很粗暴：一个钢骨架、一把可调座椅、几个安装支架，打包卖两三千甚至更贵，其溢价主要来自品牌、开模成本和物流运输。而 OpenRig 这类开源方案把问题拆开看，本质就是"一堆铝型材 + 连接件 + 一块座椅"，所有的零部件在工业品市场里都有成熟供应，价格透明，没有品牌溢价。

我自己算过一笔账，铝型材骨架部分花了大概 600 出头，座椅买的是拆车件花了 300，方向盘和踏板是手里原有的，整套新增成本不到 1000 块。换成同档次的成品支架，预算至少翻三倍。更重要的一点是，成品支架的孔位、角度和调节范围都是固定的，身高偏高或者腿长特殊的人，坐进去往往怎么调都不对劲。焊接式钢架成型后无法修改，但铝型材方案随时可以加长型材、挪动滑块、更换角件，等于一套结构能陪你从入门方向盘玩到直驱基座。

有人说那不如直接买铝型材是散件自己画图，这话对了一半。OpenRig 项目的价值恰恰在于图纸里包含了大量经验参数，比如方向盘中心到座椅臀点的距离范围、踏板角度与膝部夹角的关系、屏幕中心高度与眼点位置的对齐逻辑。这些数据不是随手写的，是无数玩家实测出来的结果，比自己从零摸索省掉好几个星期的试错时间。

1.2 核心需求与使用场景定位

在动手列采购清单之前，必须先想清楚这套驾驶舱要服务什么场景。OpenRig 图纸里提供的是基础框架，你可以把它搭成漂移练习机、方程式坐姿、街车坐姿或者欧卡模拟器，不同场景对座椅姿态、踏板角度、方向盘高度的要求差别很大。

以我自己为例，主要玩的是场地赛车和漂移模拟，所以采用接近街车的半躺坐姿：臀点较低、腿部接近水平、方向盘靠近身体。这个坐姿的好处是长时间驾驶不容易疲劳，踏板和方向盘的位置关系也比较自然，不会出现"腿部蜷缩"或者"手臂伸太直"的情况。

如果是玩方程式或者原型车类目，坐姿需要更激进——臀部贴近地面、脚高于臀部、方向盘几乎在胸口高度。这种姿态会导致重心更低，理论上操控感更"贴地"，但日常使用对腰部压力比较大，不适合长时间坐。

还有一类是欧卡/模拟飞行场景，这类需求通常不需要赛车座椅，一把普通办公椅甚至沙发配合 H 型支架就够了，OpenRig 的强项反而不在这。所以我的建议是，先确定主玩什么，再选座椅类型，最后才去匹配型材尺寸。很多人一上来就追求"一步到位"，结果装完发现座椅是桶椅、踏板角度过于倾斜，根本不符合自己的使用场景。

1.3 方案落地前需要考虑的三个关键参数

在正式采购之前，有三个参数必须提前确定，否则后期返工成本很高。

第一个是座高。座高决定了一切：方向盘高度、屏幕高度、踏板角度全部跟着座高走。以 175cm 左右身高为例，桶椅的安装平面距离地面 250mm 左右比较合适，正常坐进去，视线自然向前平视时，屏幕中心应该略低于视线 10 度到 15 度。这不是随便定的，人眼在平视基础上向下 10-15 度时视觉舒适度最高，长时间驾驶不容易疲劳。

第二个是踏板角度。很多踏板总成（包括常见的 T-LCM、Fanatec CSL 系列）原厂默认是平放设计，但直接把踏板平放在地面上，腿会显得太蜷，脚踝弯曲幅度过大，刹车力度感知会变差。OpenRig 的常见做法是在踏板区域加一个 15 到 20 度的斜坡，把踏板后端抬高，让脚踝角度更接近自然垂直状态。

第三个是方向盘中心位置。理想状态下，方向盘中心到身体躯干的距离，应该保证手臂微弯时手腕能搭在方向盘上缘。太远会导致肩部持续受力，太近则转弯时手臂会碰到大腿。这个距离直接影响操控精度，后期调整也很麻烦，所以建议在骨架设计时就把转向柱支架的安装范围留出 100mm 左右的调节余量。

2. 核心零部件选型与采购清单

2.1 铝型材规格怎么选最省心

OpenRig 图纸最核心的骨架材料是铝型材，也就是工业上常说的欧标型材。选择规格时，我推荐 4040 和 4080 搭配使用，结构强度完全满足日常需求，而价格也处在性价比区间。

具体分配如下：底座框架、侧梁、座椅滑轨托架可以全用 4040；方向盘立柱和前部踏板支架用 4080，因为这两个部分是受力最集中的位置，尤其是方向盘安装座，在大力拉扯时如果型材刚性不足，会出现明显形变，直接影响操控手感。也有人全部用 4040，实测在入门级方向盘（5N·m 以内的扭矩）下问题不大，但如果你用的是直驱基座，建议在关键部位升级到 4080。

关于型材长度，最好按照图纸尺寸让厂家裁切好再发货，不要让型材厂发整根过来自己切。铝型材切割看似简单，实则需要保证端面垂直，如果切口不是 90 度，装配出来框架就是歪的。家用角磨机很难切出高质量的端面，而且铝屑会飞得到处都是。淘宝上找型材商家代切，几块钱一个刀口，精度完全够用。

连接件选用 4040 角件加 T 型螺母的组合，这是最直接的方案。角件选加厚型，不要选最薄的，虽然贵一点但差距非常明显。另外，型材槽口方向要提前在图纸里标注清楚，否则买 T 型螺母时容易漏掉一种型号——4040 型材有欧标槽口和国标槽口之分，T 型螺母尺寸不同，一旦买错，装的时候才发现对不上，非常耽误时间。

2.2 座椅与滑轨的搭配问题

座椅是整台驾驶舱里最重要的舒适性零件，直接影响长期使用的体验。OpenRig 源码里推荐的是报废车拆车座椅，这类座椅通常成色还行、滑轨完整，价格在 200 到 400 块钱之间。相比全新的桶椅，拆车座椅的优势是自带滑轨和调节机构，坐姿变化范围大，而且支撑性倾向于日常舒适，长时间玩不容易腰酸。

如果你用的是桶椅，注意桶椅一般没有滑轨，需要单独购买座椅滑轨配件，一套滑轨大概 100 元左右。安装时要注意滑轨的安装孔距和座椅底孔是否匹配，很多桶椅底部是四个 M8 螺纹孔，间距却不统一，需要自己买一块转接板来过渡。转接板可以用 5mm 厚铝板自己画图切割，或者直接买现成的座椅转接板。

座椅安装高度建议设计成可调形式。我自己的做法是在座椅下方加一块 4080 型材横梁，横梁两端通过角件固定在侧梁的槽位上，座椅滑轨固定在横梁上，这样可以通过调整横梁的高度来改变座高，成本只有两根型材钱，效果却非常灵活。

很多人忽略了一个细节——座椅导轨和框架型材之间的连接不能只靠螺栓夹紧，最好在接触面加一层防滑垫片，或者用带有定位凸台的转接件。否则激烈驾驶时座椅位置会慢慢往前滑，每隔几天就得重新调整一次。

2.3 方向盘安装柱与踏板座的强度设计

方向盘安装是整个驾驶舱里受力最大的位置，也是新手最容易低估的地方。入门方向盘（比如逻辑 G29 类）扭矩有限，普通 4040 竖装问题还不大；如果是直驱基座，由于日常使用中会频繁出现过载扭矩峰值，很容易把竖装支架拧得变形。

我的方案是采用双层 4080 立柱，再加一根 45 度斜撑，从立柱腰部连接到底座侧梁。斜撑角度不必特别严格，45 度附近都可以，关键是斜撑两端都要用角件锁死，让它真正参与受力，而不是摆设。这个斜撑的作用极其明显，装上之前方向盘基座会感觉"软"，转弯时底座有回弹感，装上之后整个系统变得非常扎实。

踏板座同样不能直接平放地板，建议前端固定在底座的 4040 横梁上，后端撑起 15 到 20 度。踏板和后端撑起部分之间用 M6 螺栓固定，如果踏板本身没有安装孔，可以买一块踏板转接板，打孔安装。踏板和立柱之间的距离要留出调整余量，不同身高的人腿部长度不同，如果位置固定太死，座椅前后调节时反而会牺牲掉一部分空间。

2.4 屏幕支架的两种常见做法

屏幕支架是 OpenRig 方案里最容易踩坑的部分。最稳妥的做法是用型材搭一个独立的龙门架结构，两侧立柱从地板竖起到屏幕高度，中间横梁挂屏幕，这套结构跟座椅骨架完全分离，互不干扰，屏幕不会因为座椅倾动而产生震动。

另一种做法是屏幕支架直接固定在方向盘立柱上，优点是省空间、结构紧凑，缺点是屏幕的受力会传递到方向盘基座，转弯时屏幕和方向盘会一起共振，影响沉浸感。如果场地允许，强烈建议用独立龙门架方案，毕竟多出来的成本也就是几根型材和角件，却能省掉后续无数烦恼。

屏幕高度的对齐标准是，坐好后平视前方，眼睛到屏幕中心的连线在水平线往下 10 度左右。可以用一个简单方法验证：坐直，在屏幕上贴一个小便签标记屏幕中心点，然后目视前方是否落在便签上。不符合就调整横梁的高度，直到视线自然落在中心偏上一点的位置为止。这个细节看着小，实际上决定了长时间驾驶时脖子会不会酸痛。

3. 实操过程与完整组装记录

3.1 骨架组装顺序与预拧技巧

所有零件到齐后，先别急着把所有螺栓拧死，正确的流程是"先全装、后校直、再锁死"。铝型材骨架的孔位有公差，加上连接件也有间隙，如果一边装一边锁，很容易出现最后一根型材装不进去的情况。

第一步是搭建两侧的侧梁框架。把 4040 型材按图纸截出对应长度，用角件把两根长型材和两根短型材连接成矩形。这里要注意角件不要放在同一侧，尽量内外交错安装，这样框架的抗扭性能会更好。四个角件的螺栓先拧到八成紧，保留轻微的调整余量。

第二步是把左右侧梁通过前横梁、中横梁、后横梁连接起来。这三根横梁决定了驾驶舱的宽度和整体强度。装横梁时用直角尺检查各连接处的直角关系，尤其是前横梁的位置，因为后续踏板支架要用它做基准，一旦歪了，踏板的位置也会跟着歪。

第三步是安装座椅滑轨托架和方向盘立柱。这一步需要反复调整骨架整体的水平度，我会把整个框架放在平地上，用水平尺在四角分别测一遍，哪边低了就在型材下垫薄垫片调整。这一步不能省，因为铝型材本身几乎没有形变，但地面不是绝对平的，如果不垫平，座椅滑轨移动时会感觉到明显卡顿。

最后才是全部螺栓按对角线顺序逐步锁死。锁死时的力矩不需要特地去买扭力扳手，M6 螺栓用普通内六角扳手带力即可，注意别用电动扳手猛怼，铝型材的螺纹孔虽然耐磨，但过度用力会滑牙。滑牙之后这个孔就废了，只能换型材，得不偿失。

3.2 方向盘立柱与座椅高度校准

方向盘高度的调整逻辑是"先调座椅，再调方向盘，最后调屏幕"，顺序不能乱。

先把座椅和滑轨固定在托架上，人坐上去，双手自然前伸，模拟握方向盘的姿势，确定舒适的高度。此时请家人或朋友帮忙在正前方举着方向盘基座，上下左右移动，找到最自然的位置。我自己实测下来的结果是：方向盘中心大约在胸口下方两指的位置，人坐直后手臂微弯，手腕能够轻松搭在方向盘上缘。

确定好位置后，把方向盘基座固定到立柱板上。立柱板我选的是 8mm 厚铝板，尺寸大约 300x400mm，四角开 M8 通孔固定到 4080 立柱上，中间开一组 80x80 的孔位固定方向盘基座。铝板不要用 3mm 或者 5mm 薄板，方向盘基座转动时力矩很大，太薄的板会产生肉眼可见的形变，直接影响转向精度。

固定好方向盘基座后，最后再装斜撑。装斜撑这一步很多人偷懒不做，或者只装了立柱和横梁，结果后期直驱基座一发力，整个立柱跟着晃。斜撑的角度建议在 40 到 50 度之间，一端锁在立柱上，另一端锁在底座侧梁上，螺栓全部拧紧后，用手在方向盘基座位置推一推，能明显感觉到整体强度上升了一个档次。

3.3 踏板总成与腿部姿态匹配

踏板的位置和角度最好等到座椅和方向盘都固定好了再装，这样才能根据实际腿部姿态来调节。

首先把踏板放在底座前部，确定前后位置。标准是坐好后，右腿自然踩下刹车踏板，膝盖不应该完全伸直，应该保留一个 5 到 10 度的自然弯曲。如果膝盖伸得太直，说明踏板太远；如果膝盖弯曲超过 45 度，说明踏板太近，下肢发力效率会明显下降。

然后调整踏板角度。初学者建议从低角度开始，也就是踏板底部平放或者斜 10 度左右，这样的脚踝弯曲比较小，容易适应。随着技术提升，再慢慢加大倾角到 15 到 20 度，这样可以提升刹车力度的细微控制能力，但对脚踝灵活性要求也更高。我自己目前用的是大约 18 度倾角，配 T-LCM 踏板，力度反馈非常细腻。

最后把踏板座上打孔位置用记号笔标记出来，取下踏板，在底座横梁上打几个合适的孔，再用 M6 螺栓固定。注意螺栓头方向尽量朝下，避免脚后跟碰到螺栓头。很多成品支架在这一步处理得很随意，结果脚后跟总是碰到金属件，非常影响沉浸体验。

3.4 屏幕支架与视线对齐

屏幕支架我采用的是独立龙门架方案。两根 4080 立柱从地板延长到屏幕高度，顶部用 4040 横梁连接，屏幕通过 VESA 转接板固定在横梁上。这里一个关键点是，屏幕 VESA 孔的位置不一定在屏幕中心，需要先用尺子量一下实际偏移量，再计算横梁上转接板的高度。

安装完成后，坐进驾驶舱，进行视线校准。我的做法是在屏幕上暂时贴一条红色电工胶带，正好位于屏幕物理中心，然后自然坐直，看这条胶带是否与瞳孔水平线平行。偏高就降横梁，偏低就升横梁，调整范围在前后 50mm 内都算正常。

屏幕安装还有一个细节容易忽略：屏幕的倾角建议略微后仰，大约后仰 5 度，这样屏幕顶部离眼睛远、底部离眼睛近，与人眼视线落差匹配，能减少颈部压力。如果你用三屏方案，两边的屏幕夹角一般调整在 60 到 70 度之间，并且两屏中心要保持与主屏中心在同一水平线，否则玩起来会很晕。

3.5 线缆整理与防共振细节

骨架装完后，别急着庆祝，还有一个非常大的坑：线缆松动和共振噪音。

方向盘基座的数据线电源线、踏板的 USB 线、屏幕的电源线和 HDMI 线，全都会在激烈转向中晃动碰撞，撞到铝型材上发出哒哒哒的噪音。我最后一共用了三种工具解决：螺旋线管、尼龙扎带、开口海绵管。线管把所有线束集中在一起，用扎带固定在型材槽内，转弯处用海绵管包住，防止和金属边缘摩擦。

防共振方面，蓄电池座的振动不是大问题，重点在方向盘立柱。如果装完感觉还是有点颤抖，先检查斜撑螺栓是否锁紧，再在斜撑和立柱接触面之间加一片硅胶垫片，能过滤掉一部分高频振动。有时候方向盘基座自带的快拆接口松动也会导致颤抖，检查一下连接处有没有间隙。

铝型材槽口侧面可以贴上橡胶条，既美化外观，又可以防止小零件掉落时卡进槽内，打理起来也方便。这个成本很低，但后期体验提升明显。

4. 常见问题与排查复盘

4.1 座椅滑轨咬死，前后调节卡顿

我装完座椅后遇到的第一个问题就是滑轨调节卡顿。原因是座椅滑轨和转接板之间安装时出现了微小错位，两根滑轨不在平行线上，导致滑块在移动过程中被摩擦力卡住。

排查方法很简单：把座椅从滑轨上拆下来，单独用手推滑轨的滑块，看是否顺畅，如果滑块本身没问题，再装上座椅推进去，听声音判断卡住的位置。解决办法是松开滑轨固定螺栓，坐上座椅用力前后滑动几次，让滑轨在自然受力状态下自动找正，然后重新锁死螺栓。这个"自位"方法能解决大部分滑轨咬死问题。

如果依旧卡顿，检查一下滑轨底部的安装面是不是不够平整。铝型材虽然本身很直，但角件锁紧后可能有微小的扭曲，这时候在滑轨和型材之间加 0.5 到 1mm 的薄垫片，往往就能解决。

4.2 方向盘立柱横向晃动

很多人装完方向盘基座后都会疑惑，为什么固定得这么紧还是有轻微晃动。问题几乎都出在立柱和底座横梁的连接刚性上。

如果你用的是 4040 型材当立柱，单竖一根、没有斜撑，晃动是必然的。解决方法是以上述方案加斜撑，或者把立柱换成 4080 甚至两条 4040 并排拼成一条"加强立柱"。如果不想改造，比较省事的补救方法是用一根长端板，从方向盘立柱的背面延伸到座椅后面的横梁上，形成一个三角形受力结构。

另外，方向盘基座和铝板之间如果只靠四个螺栓锁紧，接触面只有螺栓周围一圈，可以在铝板和立柱板之间加一块缓冲垫，相当于把受力面积扩大，能减少一些细微抖动。

4.3 画面抖动与支架传递振动

画面抖动通常和屏幕支架与座椅底座刚性连接有关。如果是独立龙门架还抖，一般不是结构问题，而是屏幕自身刷新率设置和帧率不稳带来的视觉伪影，和支架无关。

但如果屏幕和方向盘立柱共用一根立柱，方向盘的振动就会直接传递到屏幕上。轻微的情况下你甚至能感觉到画面边界在微微晃动，严重时可能让人头晕。我的建议还是独立龙门架，如果空间实在有限，至少要在屏幕转接板和立柱之间加减震垫片，同时把屏幕刷新率和游戏帧率设置一致，从根源上减少视觉错位感。

4.4 尺寸预留不足导致后期无法升级

这是我在安装中最后悔的一个点：初期规划时只考虑了入门方向盘和单屏的需求，结果后来想升级到直驱基座，发现立柱板的孔径不够；想再加一块副屏，发现横梁长度也短了。虽然铝型材可以拆了重装，但涉及到重新打孔、重新布线，工程量并不小。

所以强烈建议在规划时，把当前想要的需求往上留一个档位：想着用入门方向盘的就按 5N·m 扭矩预留立柱强度，想着单屏的就按三屏宽度来设计横梁。铝型材多买两根长一点的，成本也就几十块，省的是之后整个翻工的时间。尤其是底座的长度和宽度，一开始最好就把尺寸放大到 1500x700mm 左右，这样后续怎么改都有余量。

4.5 常见问题速查表

5. 成本核算与后续扩展方向

5.1 整体花费明细参考

这是一个可以参考的中配方案成本表，不含方向盘和踏板（这两样因人而异，差距很大），只算驾驶舱本体结构件。

如果是纯入门配置，座椅改用普通办公椅、不装屏幕支架、踏板平放，可以把总成本控制在 600 到 700 元。如果是重度玩家，主结构全换成 4080 加直驱基座加固件，成本会随之上升到 2000 元左右，但考虑到成品直驱驾驶舱的价格，这套方案依然划算。

5.2 从单屏到三屏的扩展路径

OpenRig 这类骨架方案最大的价值，就是它允许你从单屏骑乘姿态平滑升级到三屏环绕。单屏阶段，横梁长度 600mm 左右就够了；想升级三屏，就需要把横梁换成 1000mm 甚至更长的型材，左右增加两个侧屏转接臂。

侧屏转接臂的安装角度，以驾驶者头部为圆心，左右屏中心和主屏中心连线之间的夹角约 60 度到 70 度。安装时先用低角度试玩，直到适应后再慢慢加大角度，一开始就摆 70 度，很多人会晕。侧屏的 VESA 孔中心同样要与主屏中心保持同一水平线，不能一高一低，否则视野里拼接画面会有明显错层。

5.3 从座椅到动态平台的潜力

骨架框架的强度余量允许你后续加装震动模块，比如在座椅滑轨下方加一个低音震动器，模拟路面颠簸。更进阶的是在底座四角安装线性作动器，做成简易的动态平台，但这需要额外控制器和软件支持，复杂度较高。我目前还没走到这一步，但结构上已经留了四个角的位置，真要做的时候直接在 4080 型材上装连接件就能对接，不需要再改主体。

5.4 关于共享图纸与个性化调整的思考

OpenRig 这类开源项目的本质，并不是让你照着图纸一比一复制，而是给了你一套可以理解和改动的框架逻辑。比如图纸的座椅基准点、方向盘中心位置，是以一名 175cm 左右身高的玩家作为参考。个子偏高或者腿长特殊的玩家，需要自己调整座椅托架的高度、踏板座的角度，甚至把侧梁的长度改得更长。

我个人的习惯是：先在图纸上把关键尺寸标注出来，再根据自己的身体数据重新算一遍基准点，做出微调，最后才让型材厂下料。这样就避免了"照抄图纸装完坐进去发现方向盘太远"的尴尬。铝型材结构不存在焊接应力问题，拆了重装也不会损耗强度，所以大胆改就好，改错了也不亏什么。

6. 实操心得与环境布置建议

6.1 角件锁紧顺序与"先松后紧"原则

铝型材骨架看似简单，但装配顺序很影响最终精度。我踩过最大的坑是角件锁太早，结果横梁装到一半发现整个框架翘起来了。正确顺序是把所有的角件先放在型材槽内，虚锁到能够移动的程度，框架全部搭好、校平之后，才从底座四角开始，按对角线顺序逐渐锁死。

这里有个细节值得多说一句：角件的 T 型螺母要从型材端部滑入槽口，千万不要用锤子往槽里硬敲。如果 T 型螺母在槽口位置卡住，很可能是买错了规格，欧标槽口配国标 T 型螺母就是这结果，换规格就行，别硬来。

6.2 需要避开的"便宜货陷阱"

连接件是整个结构里最值得花钱的地方，千万别图便宜。市面上几毛钱一个的薄角件，装上之后整个框架松松垮垮，锁紧力度稍微大一点还有变形的风险。建议加厚角件，单只成本贵个一两块钱，但整个骨架的质感完全不一样。

T 型螺母也建议买配不锈钢弹垫的规格，防止激烈驾驶过程中螺栓因振动而松退。我每跑完一次久一点的赛程，都会顺手检查一下所有角件螺栓是否需要重新紧固，尤其是方向盘立柱和踏板座这两个部位的螺栓。

6.3 安装环境与地面保护

铝型材的切割端面比较锋利，安装时建议戴手套操作。骨架搬动过程中容易出现磕碰刮擦，地面最好铺一层厚纸板或瑜伽垫。另外，组装驾驶舱的地方如果长期固定，建议在地面上画好四个角的定位线，方便每次移动后重新对位。

如果是放在木地板上，建议在四个底角加橡胶脚垫，既能防滑，也避免金属直接压伤地板。家里有小孩的话，最好在底座框架的外缘包一圈硅胶护角，铝型材的硬度不容小觑，撞上去可不是闹着玩的。

6.4 一套顺手的工具清单

最后整理一下我自己从零组装这套 OpenRig 驾驶舱时用到的工具：

• 6mm 内六角扳手（带 120mm 加长杆最好用）
• 5.5mm 内六角扳手（部分小角件用）
• 摇头棘轮扳手配内六角批头
• 直角尺
• 水平尺
• 记号笔
• 橡胶锤（用来微调型材对齐）

不需要电钻，铝型材的配套孔位都是预开好的。唯一可能需要电钻的场景是座椅转接板或踏板底座补打安装孔，这一步用普通手电钻配 M6 钻头就能完成。整台驾驶舱从零件到成品，一个下午加上一个晚上基本就能完成。

我现在每隔几周还会对这套结构做一次小优化，有时是换一个座椅角度，有时是调整两侧屏幕开合角度。这大概就是开源 DIY 方案的魅力，它不是交给你一台固定配置的机器，而是给你留足了持续调整的空间。在我自己动手搭完 OpenRig 之后，我对模拟器设备的看法发生了很大转变，市面成品围出来的那些标准规格，并不比从铝型材堆出来的框架"高级"。这种随时能拆、能改、能按自己身体数据定制的灵活性，反而更让人放心。